Самые свежие новости со всей Бурятии. Обновление каждый час. Видео, фото, интервью, репортажи.

Каждое путешествие по Байкалу это приключение, приключение незабываемое. Да, конечно, в каждом из этих путешествий присутствует экстрим, но вместе с тем есть и то, что приковывает тебя, заставляет тебя возвращаться на байкальский лед. А байкальский лед это, можно сказать, поэзия, праздник для глаз!

В тот 2010 год, по зимним меркам, снега выпало немного, и отдельные участки Байкала были свободны. Отполированный снегом лед пугал своей чистотой и прозрачностью. Трещины, ломанными линиями уходили в глубину и по ним можно было определить толщину льда. Ноги на такой поверхности разъезжаются в разные стороны, зацепиться не за что, даже палки в таком случае не помощники, а если еще встречный ветер? Уже через час такой ходьбы мышцы ног устают от напряжения, да, и вот тут-то и появляется ощущение, что ты идешь, или тебя несет по облакам…, состояние нереальное, под ногами ты видишь небо и это не отражение того, что находится над головой. Замерзшие пузырьки газа, поднимаясь со дна, приобретают форму до того причудливую, что хочется остановиться и… неси меня облако!

Идея пройти с иконой Николы Чудотворца через Байкал до села Большое Голоустное появилась не случайно. На Байкале много ходит удивительных историй и о белой женщине, являвшейся рыбакам в штормовую погоду, и призрачных маяках, и о Святителе Николае спасшего голоустенских рыбаков от верной гибели. Николай Чудотворец помощник и заступник мореплавателей, людей путешествующих и традиция обнесения иконой Святого Николы байкальских сёл существовала не одно столетие и имела глубокий смысл. Не зря, в древности, на Северной Руси Николу почитали как Морского Бога. На Байкале люди кормились в основном, что невод принесёт, а Святителя Николая молили, чтобы фарт был, рыбацкий. Иконой Николая Чудотворца обносили и горящие дома, прося святого загасить огонь. И чудеса происходили! Чудесное явление произошло и в селе Большое Голоустное. Трижды образ Святителя Николая являлся местным жителям, после чего было принято решение поставить на месте являвшейся иконы часовенку, а по прошествии времени, в селе был выстроена и церковь в честь святого. В годы советской власти, в 1937 году, храм был закрыт, церковная утварь была вывезена в Малое Голоустное и по рассказам очевидцев, свалена во дворе местной милиции, и …сожжена. Сельчане вспоминали, как из собравшейся вокруг толпы, выбежала маленькая девчонка, сунула ручонку в огонь и выхватила оттуда икону, вернее то, что осталось от неё, и так же быстро растворилась среди людей. Пройдут десятилетия, на смену советской власти придёт новая, при которой по всей России начнется возрождение церквей, храмов и веры православной, в заново отстроенный храм пожилая женщина принесет фрагменты легендарной иконы, ступню и левую руку, в которой Святой Никола держит церковь. Икона будет отреставрирована и в селе Большое Голоустное в четвертый раз произойдет явление Николы Чудотворца. В день Вешнего Николы её доставят в храм на берегу Байкала. Байкальский ветер разнесет эту весть по всем байкальским сёлам. Моё же желание увидеть чудо- икону появилось давно, еще с первого путешествия по старой ледовой дороге, но

чтобы прийти к святой иконе, надо было пройти этот путь уже со своей иконой.

Ледовая дорога от Посольска до Большого Голоустного, и дальше до Листвянки, была в 18-19 веках дорогой государственной, по которой с запада на восток и с востока на запад шли люди служивые, каторжане, любители приключений, по ней везли почту, товары и в частности, чай. Кто только не проезжал и не проходил по ней, и сколько здесь было пролито слез, одному Богу только известно. В феврале 1920 года, а точнее 11 февраля, через Большое Голоустное прошла армия генерала Каппеля. Что интересно, 50% личного состава армии были люди не военные, а взявшие в руки оружие добровольно, это были и рабочие с Ижевского завода, и крестьяне. Не смотря на все трудности ВеликогоЛедового похода, великим его потом назовут историки, они остались верны присяге и своему долгу перед Отечеством. В воспоминаниях участников ледового перехода сохранилась фамилия генерала Молчанова, будучи ещё поручиком по приказу генерал-губернатора он производил съёмку острова Олъхон и по своему опыту хорошо знал особенности зимнего Байкала. По его совету были перекованы лошади, установлен порядок перехода через замёрзшее Сибирское море. Были заготовлены доски для переправы через трещины, выслана вперед была разведка. И вот, ранним утром 11 февраля 1920 года, первыми ступили на лед Байкала части ижевцев. День был морозным, но безветренным. Лед, местами, напоминавший хорошо отполированное зеркало, пугал своей, изломанной трещинами, чернотой. Казаки то растягивались, следуя один за другим, то выстраивались по трое и шли так, пока не слышали очередной треск льда, напоминавший выстрел орудия. Это был героический переход и не для всех, к сожалению, он закончился благополучно. Под конец перехода люди валились от усталости и голода, лошади не могли идти по гладкому льду, а те, что проваливались, так и оставались черными точками над свинцовой гладью воды. Путь, в почти пятьдесят километров был преодолен, но на льду, на сколько позволяла видимость, остался печальный след из оставленных телег, замерзших людей, погибших лошадей.

Седой Байкал не упустил возможность взять и себе жертву. Вместе со своими бойцами этот путь проделал генерал армии Владимир Оттович Капель, гроб с его телом с величайшей предосторожностью казаки переправили через Байкал. В тот февральский день через Байкал, от села Большое Голоустное и до станции Мысовой перешло 30- 35 тысяч человек. В год моего путешествия исполнилось ровно 90 лет со дня Ледового похода. Последний храм, который посетили каппелевцы на западном берегу была церковь Святителя-Николая. Как и я, пройдя эти пятьдесят верст, стоял в храме, перед чудо- иконой, так же и они 90 лет назад, стояли перед образом Святого Николы и просили благословения перед опасной дорогой. Просили они за своих близких, расстрелянных и порубленных красными, за своих товарищей, отдавших жизнь за Веру, Царя и Отечество, за своё будущее, которое казалось им мрачным, пугающим своей неизвестностью. Обратный путь домой мне показался намного легче. Снова дул попутный ветер, санки на чистом льду обгоняли меня, как бы поторапливая, а над Байкалом стояла морозная дымка, полностью закрывавшая восточный берег, но, что интересно, когда необходимо было проверить по компасу направление, дымка рассеивалась и вершина, Обо Чингисхана, была видна очень хорошо. Глядя на неё, можно было понять, почему именно эта, неприметная с виду, плоская вершина была выбрана им для своего посещения Священной земли, но это уже другая история.

Нет наверно, такого искателя приключений,  который  не слышал  о Шумакских минеральных источниках, сейчас  говорят о них много в связи с развитием туризма, конечно же, в первую очередь коммерческого. Шумак, это  «ключи к счастью», и «ключи к здоровью», «ключи к будущему», одним словом полный котелок оптимизма. Это висит на одном из туристических сайтов, я ничего от себя не придумал.

В августе, благодаря своим друзьям-туристам  совершил соло-путешествие к этим уникальным   источникам. Группа  чуть раньше отправилась на Шумак  через Аршанский перевал, а меня   попросили встретить их  уже  на подходе к  источникам, были опасения на счет тропы, скалистый участок вдоль Китоя представляет реальную угрозу для путника. Сразу оговорюсь, совершать одиночные путешествия без определенных навыков не рекомендую. Можно заблудиться, получить травму, можно повстречаться,  с хозяином тайги, или еще проще, замерзнуть. Такие случаи у нас  в Саянах и Хамар-Дабане не редки. Причем случаи гибели от переохлаждения приходятся  на летние месяцы, когда человек просто не готов к этому, ну и ещё,  всегда нужно себе представлять, как тебя будут вытаскивать из этой ситуации  спасатели, в каком так сказать, виде.  Шумакский перевал относится к категории 1А, высота над уровнем моря 2750 метров, но прохождение его, при  соблюдении, конечно, мер безопасности, возможно и с грудными детьми. Вы  не поверите, но  хооодяят! С одной стороны восхищаешься смелостью родителей,  а с другой представляешь, что будет если, что-то случиться,  тьфу, тьфу, тьфу  пусть всем сопутствует  на тропе Удача.

Мне доводилось проходить перевал в ноябре ровно двадцать пять лет назад в составе контрольно- спасательной группы, также на лошадях. Это было в июне в начале 90 –х,  вот тогда я впервые увидел, как спускают лошадей с самого высокого перевала  Восточных Саян, страхуя за хвост и поддерживая снизу, правда,  судя по  белеющим внизу  костям можно было делать вывод, что не всегда такое прохождение было удачным. Доводилось и пешком, через перевал Хобуты. В этом путешествии  был приятно  удивлен, когда на спуске с перевала заметил новую и  безопасную  тропу, серпантином уходящую вниз.

Правда, сам перевал, вернее то, что довелось увидеть  на  гребне, навело  на грустные размышления. Путь к «здоровью», просто завален мусором.  Сам тур, т.е. пирамида,  обозначающая перевал, потерялась  под  грудой  банок,  битых бутылок, каких-то  тряпок, рваных ботинок, кроссовок и …, одним словом,  наше мусоросвалочное отношение  в полной мере проявилось здесь, на самом красивом перевале. В Бурятии горных перевалов в таком состоянии Вы больше не встретите.   Возникает такое чувство, что  культура  поведения в горах, в тайге, на природе, на тропе у многих  просто отсутствует. Впрочем, откуда ей взяться, кто  этому учит?  Туристических секций,  а также  туристических кружков, в которых дети когда-то обучались правилам поведения на природе, основам туризма и безопасности нет,  да и тех,  кто этому мог бы научить,  остались единицы и  это настоящие энтузиасты.  

Меня просто поражает оптимизм тех, кто много и долго говорит о развитии туризма, не задумываясь, что же из себя будет представлять этот самый турист. Кстати, на тропе, в этом походе я встретил только две группы  из Бурятии. Встречал туристов из Иркутска и Иркутской области, Новосибирска, Забайкальского края, Подольска, Москвы, Урала и других городов, но из Улан-Удэ на тропе встретилась только одна группа.  

На самом Шумаке отдыхающих, прибывших  на лошадях, прилетевших  на вертолетах  больше, чем пришедших сюда с рюкзаком, да и сам контингент,  отдыхающих здесь, стал другим, по сравнению с тем, что было раньше.   По тропкам народ ходит с баночками, с полотенчиками,  с самым серьезным видом, молодые и не очень, пьют  водичку, принимают  грязевые ванны и верят в чудесные силы шумакских вод. И кого только здесь не встретишь, какого вероисповедания! Йоги, маги, экстремалы и  контактеры с инопланетянами. На Шумаке «ходит»   такая легенда, что именно здесь и есть то место, где можно запросто пообщаться с представителями внеземных цивилизаций.

Ежегодно количество посетителей уникального источника доходит до тысячи человек, если приплюсовать  количество посещений в  осенние и зимние месяцы. Такому вниманию со стороны желающих  увидеть чудо природы не удостаивается ни один источник на территории республики.  Способствует этому и туристическая компания из Иркутска, за плату доставляющая сюда отдыхающих на вертолете. Здесь же  находится и другая компания, тоже из Иркутска, предоставляющая услуги проживания в благоустроенных домиках, теплый туалет, душ, связь, правда  по ооочень «скромным»  ценам. Одним словом, предлагают  весь немудреный туристский  сервис и  все под охраной. Если заглянуть на сайты этих компаний, то можно узнать, что они и дрова готовят, и мусор убирают, и  мосты наводят, и вообще,  как они пишут , всё у них «в шоколаде».  Правда,  судя по моим наблюдениям, мусор вместе с отдыхающими собирают инспекторы Государственного национального природного парка  «Тункинский», они же и тропы обустраивают. Помогают они и с устройством на ночлег, а также дровами, которые сами же и заготавливают, они же ремонтируют домики и естественно строят новые, когда в этом есть необходимость.  

С появлением здесь туристического комплекса из Иркутска появилось и какое-то, невидимое  на первый взгляд противостояние между теми, кто проживает под охраной за заборчиком, и теми, кто отдыхает в зимовьях.  Если раньше был какой-то естественный отбор тех, кто  стремился сюда, все-таки  дорога  до Шумака требует от путешественника физической подготовки, то сейчас сюда за деньги можно добраться без особых  усилий. Интересно, получает ли что-либо  Тункинский национальный парк от такого соседства, или те же соёты на земле которых расположился туристический комплекс? И вообще, не потеряет ли Бурятия со временем  уникальный минеральный источник?

У кого останутся «ключи от будущего» Шумака? Группа, на встречу которой я стремился, благополучно прошла маршрут. Единственно, что создавало неудобства, так это погода. Август время дождей,  при подходе к Шумакскому перевалу дождь порой  переходит в снег, температура резко падает и приходится доставать из рюкзака теплые вещи, повезло, если ты предусмотрительно взял их с собой, а если нет, то   тут-то и начинаешь понимать,  что замерзнуть летом  в горах, это не сказки спасателей. Промокшая одежда, падающий снег, пронизывающий ветер серьезные испытания для путешественника, но они стоят того, чтобы увидеть легенду Восточных Саян, Шумак!